Ses rails sont rouilés du rouge des coups de soleil sur la peau, ils font des dings et des dongs dans la chaleur torride d'un midi d'Asie Centrale, ils commencent à grincer comme des guitares à l'approche des trains. Les wagons de voyageurs sont solides et construits en Allemagne de l'Est, les wagons de marchandises au Tadjikistan, en Russie, ou en Belorussie. Nous interrompons un instant notre marche pour écouter la chanson métallique et sinistre des rails. Peu de gents ont l'occasion d'écouter la chanson des rail sur cette ligne, une des plus isolées du monde.
Je continue maintenant ma randonnée en Ouzbékistan. Nous sommes cinq, et nous nous dirigeons vers Tashkent à 1,600 kilomètres d'ici.
Azizbek Khalmuradov est mon guide Ouzbek, homme du monde, raconteur raffiné et plein d'humour, c'est un homme habitué aux vicissitudes de la vie, mais toujours prêt à être surpris par quelques bonne nouvelle. A force de marcher, ses pieds se sont couverts de cloques suintantes. Jaikhan Bekniyazov, notre cowboy assistant, un ancien soldat de l'armée soviétique qui aime les tatouages, et tient maintenant une ferme sur les rives du Amou Daria le regarde en secouant la tête d'un air goguenard de paysan: "Il faut mettre Aziz au train, et nous, nous continuerons de marcher," propose-t'il. Mais en fait, Bekniyazov ne marche pas, il est monté sur l'âne, et ses grandes jambes bottées de caoutchouc traînent dans la poussière et y laissent deux sillons. Aziz et moi marchons avec le cheval qui porte nos bagages et que nous appelons Kungrad (cheval brun). L'âne, lui n'a pas de nom. Il y en a tellement en Ouzbékistan, ils sont comme les cailloux du chemin, les mouches ou les épines. Personne ne veut s' abaisser à baptiser ces bêtes insignifiantes et obstinées. Pour moi, notre âne est Xote. Bekniyazov l'appelle Haram - impur.
Nous avançons vers l'Est en suivant les rails sous un soleil de plomb. les conducteurs de locomotives nous réveillent avec des coups de sifflet de sympathie.
"En général, la ligne est construite au dessus de l'ancienne Route de la Soie" précise Aytmurat Aniyazov, Chef de recherche à l'Institut des Sciences Humaines à la branche de Karalpak de l'Académie des Sciences à Nukus en Ouzbékistan. "Vous suivez les pas d'anciennes caravanes de chameaux."
Video by Paul Salopek
Les gares sont nos caravansérails.
Aktobe. Berdak. Quanish. Kyrkyz. Ces gares isolées sont belles dans leur simplicité: modestes cubes de briques blanchies à la chaux, espacées l'une de l'autre à une journée de marche dans le paysage austère - soit de 25 à 30 kilomètres. Quelques arbres solitaires les abritent, les seuls visible dans l' infinité. De loin ces ormes bienvenus ressemblent à des sucettes vertes. On entend leurs oiseaux pépier à un kilomètre. Des trains miniatures passent ou s'arrêtent et fument sur des voies de garage. Des hommes en maillot de corps et dont les visages exotiques rappellent ceux des Navajos en ont la charge. Ce sont les chefs de gare.
Les célèbres Routes de la Soie n'étaient pas comme nos routes modernes.
Hobo shower: The antidote to a broiling day along the rails — water from a tanker car.
Paul Salopek
Pendant plus de 2000 ans, les précieuses marchandises de Chine et d'Europe se déplaçaient à travers les steppes solitaires, les oases, les cols, les plats salins de l'Asie Centrales par petites étapes - un marchand local avec 15 chameaux, un clan de bergers déplaçant leurs troupeaux dans des paturages d'été, un cheftain de nomades en patrouille de guerre. Chacun aidait à transporter les soieries chinoises, les verreries vénitiennes, les fourrures russes pendant quelques kilomètres en quelques jours pour un prix. L'Asie Centrale était un vaste bazar en motion, un tapis roulant encombré.
De la même façon, nous aussi passons de main en main le long de la ligne Ouzbek.
Les cheminots nous fournissent de l'eau, du thé, Khalmuradov, Bekniyazov et moi, et nous hébergent. Une fois, ils ont partagé avec nous leur pilaf cuisiné avec la viande d'un lièvre qu'ils avaient attrapé à la main. Ils se moquent gentiment de notre insanité. Pendant la grande dépression américaine, les vagabonds des rails marquaient les maisons généreuses d'un symbole secret, un caillou près de la barrière peut être. Réajustant mon sac à dos après une visite dans une de ces gares de l'Ouzbékistan occidental, je commence à y laisser des cailloux.
Hobo shower: The antidote to a broiling day along the rails — water from a tanker car.
Paul Salopek
Pendant plus de 2000 ans, les précieuses marchandises de Chine et d'Europe se déplaçaient à travers les steppes solitaires, les oases, les cols, les plats salins de l'Asie Centrales par petites étapes - un marchand local avec 15 chameaux, un clan de bergers déplaçant leurs troupeaux dans des paturages d'été, un cheftain de nomades en patrouille de guerre. Chacun aidait à transporter les soieries chinoises, les verreries vénitiennes, les fourrures russes pendant quelques kilomètres en quelques jours pour un prix. L'Asie Centrale était un vaste bazar en motion, un tapis roulant encombré.
De la même façon, nous aussi passons de main en main le long de la ligne Ouzbek.
Les cheminots nous fournissent de l'eau, du thé, Khalmuradov, Bekniyazov et moi, et nous hébergent. Une fois, ils ont partagé avec nous leur pilaf cuisiné avec la viande d'un lièvre qu'ils avaient attrapé à la main. Ils se moquent gentiment de notre insanité. Pendant la grande dépression américaine, les vagabonds des rails marquaient les maisons généreuses d'un symbole secret, un caillou près de la barrière peut être. Réajustant mon sac à dos après une visite dans une de ces gares de l'Ouzbékistan occidental, je commence à y laisser des cailloux.
