Qui ou quoi a tué Mikhail Vasilyevich Frunze?
Presqu' un siècle après que le "Napoleon bolshevique" - le commandeur légendaire qui établit le communisme au travers de l'Asie Centrale - rende l'âme sur une table d'opération de Moscou, on ne sait toujours pas.
étaient-ce des ulcers d'estomac qui ont provoqué à sa mort en 1925? Les docteurs qui ont tenté de sauver la vie de Frunze l'on insisté. Ou la mort du fameux général a-t'elle été orchestrée par Joseph Staline lui-même? (Staline recommandait cette opération dangereuse sur un malade réticent, un geste bien peu tendre venant du Cannibal du Kremlin, et une recommandation médicale qui, malheureusement ne pouvait être refusée.) Ou le coupable est-il - comme dans la théorie de tous les complots soviétiques - le ni l'un ni l'autre éternel?
"Certains disent que les docteurs étaient des Juifs de Bukhara," me dit Damira Stamkulova, curatrice au musée Frunze de Bishkek, la capitale du Kyrgyzstan. "Ils auraient pris leur revanche sur Frunze pour l'attaque violente de leur ville."
Stamkulova hausse les epaules. Comme beaucoup de détails de la révolution Russe, et surtout ceux de la lutte sanglante, vaste et chaotique du front d'Asie Centrale, tout est si obscure, trouble, et mystérieux: comme le musée Frunze lui-même.
Red tchotchkes: Gen. Frunze immortalized on vase and in prose.
Paul Salopek
Le bâtiment est un cube de trois étages. Il occupe un coin en pleine ville à Bishkek, la ville natale de Frunze. Deux femmes d'un certain age somnolent assises derrière le comptoir du foyer mal éclairé. Ce sont les guides. Ce monument au guerrier est un matriarcat.
Mikhail Frunze est un des acteurs de l'histoire qui, bien qu'inconnu dans le reste du monde, a façonné nos vies modernes. Il a apporté l'URSS jusque dans l'immensité de l'Asie Centrale.
Plus précisemment: Né en 1885 d'un coloniste de Moldavie et d'une mère Russe, il a été radicalisé à l'adolescence. Il séchait ses classes à l'université de St Peterbourg pour marcher en opposition au Tsar. Il a eu une décennie à engelures pendant son exil en Sibérie. Après la révolution d'Octobre 1917 comme un jeune, mais endurçi chef militaire, et utilisant un équipement de trains blindés, automobiles, cavalrie, et onze biplanes branlants, il a réussi à faire mouvoir l'Armée Rouge, rapidement de droite à gauche à travers les plaines et promontoires rocheux de ce qui est maintenant le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Turkmenistan, et l'Uzbekistan - une campagne tumultueuse contre l'Armee Blanche du Tsar, les Khan féodaux de la Route de la Soie, et les rebels indigènes Basmachi, tout en étouffant en même temps des révoltes de paysans. Ses prouesses martiales l'ont signalé aux strategistes de l'armée Américaine, et ses exploits dans les steppes isolées d'Asie ont inspiré un genre de films Sovietique qu'on appelle "Western Rouge". (le mieux connu étant le classique "le soleil blanc du désert", un film à culte de 1973 qui est toujours en vogue et sert de talisman aux cosmonautes qui le regardent rituellement avant de se lancer dans l'espace.
"Dans la période Sovietique, c'était un héro bien connu. Beaucoup d'officiers militaires venaient en pèlerinage. Mais de nos jours, personne ne se rappelle plus de lui" se lamente Stamkulova. "Et depuis notre indépendance, il n'est même plus dans les livres d' école.
C'est vrai.
Le musée est comme une tombe. L' éclairage fluorescent verse sa lumière grise sur de lourdes statues de bronze, des pardessus militaires de laine fanés, et des mitrailleuses montées sur des caissons. Les vitrines sont brouillées par le passage du temps. La peinture des murs pèle. Dans un hangar ouvert au jour comme un atrium, une izba de paysan, la maison natale de Frunze, parait-il parade dans le silence. Pendant les presque trois heures que je passe a péruser les souvenirs de Frunze (vases de céramique, long journaux de campagne oubliés, médailles, une épée de gala offerte après la conquète sans merci de Bukhara), je ne vois qu'un seul groupe d'enfants locaux, passer rapidement en bavardant et en posant pour prendre des selfies sur leur portable.
Cette place est un passage: un vortex de béton, une addresse d'un autre temps. C'est un monument fait pour oublier autant que pour se souvenir.
Quand on tombe sur le musée Frunze - plus de vingt-cinq ans après que le Kyrgyzstan ait déclaré son indépendance suite à la disolution de l'URSS - c'est un peu comme si on entrait dans un temps futur où une nation independante de Sioux, formée après avoir rejeté le joug colonial de Washington, maintiendrait quand même un musée à la gloire de George Custer, l'infame tueur d'Indiens. L'analogie est incorrecte bien sur: Les deux colonisations, l'une en Asie Centrale et l'autre sur le continent Américain sont deux tragédies différentes, et dans certains examples, les Russes ont eu plus de pitié. Malgré tout, des dizaines et peut être des centaines de milliers de personnes en Asie Centrales ont péri dans des années de violence, avant, durant et après la chute du Tsar. La victime la plus importante du musée est bien sur Frunze, abattu au chloroforme.
I ressors du musée qui appartient dans un musée.
Mon traducteur, Sergei Gnezdilov et moi marchons le long du pâté de maison qui porte le nom de Frunze, et nous tournons à droite pour arriver à un autre endroit qui garde le souvenir de Mikhail Vasilyevich Frunze: un restaurant cossu. Nou commandons notre déjeuner sur un menu non-prolétaire, mais élégamment intitulé Frunze. Les cappuccinos viennent avec des biscuit portant eux aussi le nom Frunze.
Red tchotchkes: Gen. Frunze immortalized on vase and in prose.
Paul Salopek
Le bâtiment est un cube de trois étages. Il occupe un coin en pleine ville à Bishkek, la ville natale de Frunze. Deux femmes d'un certain age somnolent assises derrière le comptoir du foyer mal éclairé. Ce sont les guides. Ce monument au guerrier est un matriarcat.
Mikhail Frunze est un des acteurs de l'histoire qui, bien qu'inconnu dans le reste du monde, a façonné nos vies modernes. Il a apporté l'URSS jusque dans l'immensité de l'Asie Centrale.
Plus précisemment: Né en 1885 d'un coloniste de Moldavie et d'une mère Russe, il a été radicalisé à l'adolescence. Il séchait ses classes à l'université de St Peterbourg pour marcher en opposition au Tsar. Il a eu une décennie à engelures pendant son exil en Sibérie. Après la révolution d'Octobre 1917 comme un jeune, mais endurçi chef militaire, et utilisant un équipement de trains blindés, automobiles, cavalrie, et onze biplanes branlants, il a réussi à faire mouvoir l'Armée Rouge, rapidement de droite à gauche à travers les plaines et promontoires rocheux de ce qui est maintenant le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Turkmenistan, et l'Uzbekistan - une campagne tumultueuse contre l'Armee Blanche du Tsar, les Khan féodaux de la Route de la Soie, et les rebels indigènes Basmachi, tout en étouffant en même temps des révoltes de paysans. Ses prouesses martiales l'ont signalé aux strategistes de l'armée Américaine, et ses exploits dans les steppes isolées d'Asie ont inspiré un genre de films Sovietique qu'on appelle "Western Rouge". (le mieux connu étant le classique "le soleil blanc du désert", un film à culte de 1973 qui est toujours en vogue et sert de talisman aux cosmonautes qui le regardent rituellement avant de se lancer dans l'espace.
"Dans la période Sovietique, c'était un héro bien connu. Beaucoup d'officiers militaires venaient en pèlerinage. Mais de nos jours, personne ne se rappelle plus de lui" se lamente Stamkulova. "Et depuis notre indépendance, il n'est même plus dans les livres d' école.
C'est vrai.
Le musée est comme une tombe. L' éclairage fluorescent verse sa lumière grise sur de lourdes statues de bronze, des pardessus militaires de laine fanés, et des mitrailleuses montées sur des caissons. Les vitrines sont brouillées par le passage du temps. La peinture des murs pèle. Dans un hangar ouvert au jour comme un atrium, une izba de paysan, la maison natale de Frunze, parait-il parade dans le silence. Pendant les presque trois heures que je passe a péruser les souvenirs de Frunze (vases de céramique, long journaux de campagne oubliés, médailles, une épée de gala offerte après la conquète sans merci de Bukhara), je ne vois qu'un seul groupe d'enfants locaux, passer rapidement en bavardant et en posant pour prendre des selfies sur leur portable.
Cette place est un passage: un vortex de béton, une addresse d'un autre temps. C'est un monument fait pour oublier autant que pour se souvenir.
Quand on tombe sur le musée Frunze - plus de vingt-cinq ans après que le Kyrgyzstan ait déclaré son indépendance suite à la disolution de l'URSS - c'est un peu comme si on entrait dans un temps futur où une nation independante de Sioux, formée après avoir rejeté le joug colonial de Washington, maintiendrait quand même un musée à la gloire de George Custer, l'infame tueur d'Indiens. L'analogie est incorrecte bien sur: Les deux colonisations, l'une en Asie Centrale et l'autre sur le continent Américain sont deux tragédies différentes, et dans certains examples, les Russes ont eu plus de pitié. Malgré tout, des dizaines et peut être des centaines de milliers de personnes en Asie Centrales ont péri dans des années de violence, avant, durant et après la chute du Tsar. La victime la plus importante du musée est bien sur Frunze, abattu au chloroforme.
I ressors du musée qui appartient dans un musée.
Mon traducteur, Sergei Gnezdilov et moi marchons le long du pâté de maison qui porte le nom de Frunze, et nous tournons à droite pour arriver à un autre endroit qui garde le souvenir de Mikhail Vasilyevich Frunze: un restaurant cossu. Nou commandons notre déjeuner sur un menu non-prolétaire, mais élégamment intitulé Frunze. Les cappuccinos viennent avec des biscuit portant eux aussi le nom Frunze.
Power lunch: A capitalist restaurant commemorates the Bolshevik general—sort of.
Paul Salopek
" ce n'est pas lui qui a lutté contre les fascistes en Allemagne?" a essayé de deviner la serveuse, en se trompant de guerre.
Pendant les 66 ans de l'ère soviétique, la capitale du Kyrgyzstan s'est appelée Frunze. Après son indépendance en 1991, la ville a repris son nom d'origine nomade. (Bishkek, c' est le bâton utilisé pour remuer le lait de jument fermenté).
Gnezdilov et moi marchons le long des trottoirs ombragés de la ville. Nous décidons de demander à quelques jeunes gens, s'ils savent qui était Frunze. Personne de moins de trente ans ne le sait. Après trois ou quatre interviews, je remarque que Gnezdilov addresse notre recherche historique uniquement aux passantes.
"Quoi?" demande-t'il feignant l'innocence, quand je lui fait comprendre d'un regard que j'ai remarqué. "Quoi?"
C'est le printemps, donc c'est réconfortant.
