Passiamo davanti le grotte che sono stati annerti da fuoco come le occhiaia imbrattate di kohl. Alcuni sono abitati da trogoloditti moderni - dai senzatetto Bedouini. ("Non fa così male. Non paghiamo le tasse!") Rimbalziamo lungo la guintura di un wadi grande, ascuito, serpeggiante che si difonde sul basamento soffocante della Valle di Giordano. Giù sentieri ondeggianti indossati due millenni fa dai sandali dei commercianti di incenso. Giù oltre l'ombra blu aquosa dei ginepri. Superate il fragile ombra grigia delle acacie. Oltre ogni sfumatura e tassonomia dell'ombra fino a quando non c'è ombra. Al tramonto rientriamo nel deserto ,un campo pieno di dune, camminando dentro un brodo di luce gialla. Siamo sul livello del mare, 3,000 piedi sotto la cima del Grande Rift.
Stale bread: camel fodder in the parched Jordan Valley.
Paul Salopek
Abbiamo dormito a un campo di mandriani Beduilini, seminomadi chi danno da mangiare ai loro camelli sacci di iuta pieno di pane stanito (non c'era erba quest'anno). Passo le mie mani varnicaite dal sole sopra i colli strani degli animali, immensamente flessible e forte, triangolare in sezione traversale. I camelli, camminano con passi pensosi, come monaci votati al silenzio.
Crossing the dunes one shadow length at a time.
Paul Salopek
La prossima mattina i zoccoli dei nostri due piccoli asini della montagna affondavano nella sabbia il colore di bronzo lucidato. Dopo cinque migli vediamo campi di raccoglitori di pomodori, Siriani, rifugati dalla guerra. Le loro città sono stati distrutti. Una donna esce di un tenda and ci saluta. Lei ci chiama. Dentro la tenda lei va dietro un lenzuolo appeso. Cambia nel suo miglore vestito, rosa brillante con strisce metalliche. È gloriosamente incinta. La sua bellezza tranquilizerrebe cavalli. Le ci fa bollire tè con timo selvatico.
Otto miglia al nord-est in una rocciosa landa selvaggia chiamata Wadi Feynan, noi leghiamo gli asini e scaliamo una scarpata verso un sito acheologico. Ha 11,700 anni.È qualche tipo di tempio. Questo è notevole - quasi sconosciuto. I suoi construttori sarrebbero stato cacciatori della selvaggina selvatica, escursionisti spensierati come i primi umani chi sono passati alla deriva dall'Africa: nè gli urbaniti, nè i tagliatori di pietra. Questi erano i secoli silenziosi, prima dell'alba alla soglia della Revulozione Neolitico. Prima della crescita dell'agricultura. Prima del minimo bagliore di una religione organizata. Prima dell'inizio della fine della maggiore parte della storia umana - l'età dei nomadi.
Fissiamo attraverso la Valle di Giordano. Nelle vicinanze, su un pendio di roccia d'ocra, crollano altre rovine. Mure di pietre. Mulini. Ammassi di scorie che brillano scuro quanto come il piombo di una mattita. Questi sono magari le prime fondiere del mondo, ne hanno almeno 6000 anni. Le aperture delle miniere assomogliano tombini. Durante i tempi Romani il cielo di questo deserto era annerito da molte forgie, dalle foreste scomparse che valevano il carbone bruciato. Migliaia di schiavi Christiani sono morti lavorando in queste miniere. Un gulag primordiale. Wadi Feynan è un concorrente per la prima rivoluzione industriale dell'uminatà . È stata scintillata da una scopertura al improviso magari nel fuoco di qualche cacciatore, dal punto di fusione di rame. Questa è una soglia di una temperatura che ha cambiato il mondo. È un numero specifico che dovrebbe essere memorizzatto da bambini. Le quattro cifre, registrati in gradi, giustamente dovrebbero apparire, goffrato nel rame, su un monumento famoso. Siamo ai piedi di una frontiera nella conscenza umana. Wadi Feynan divide ogni cosa che conosciamo da ogni cosa che è stato dimenticato.
Costruiamo un fuoco di squaw. Ci mettiano un po di tè. Fissiamo al fuoco.
Mi manchano i miei due camelli, lasciati indietro nei vecchi orizonti nomadi del Hejaz. Non ci saranno di nuovo nomadi. Non per molto tempo. Non fino a quando le stappe distante del Asia Centrale.
